Фотобанк
Постеры
Галерея картин
|
Журнал Взор N 24, 2004 г.
По вопросу покупки статьи (иллюстраций и текста) обращайтесь по телефону
(846) 336-26-00 или на e-mail: bank@agniphoto.com
Авторы текста: Евгений Попов,
Москва
ГРЮС ГОТТ, МЮНХЕН!
Однажды, на самом излете так называемых "времен
застоя", плавно перешедших в "перестройку", когда для
любой поездки за границу требовались согласие парткома, месткома и демонстрация
лояльности советской власти, я встретил на московской улице знаменитого
драматурга Григория Горина.
- Всё-таки что-то начинает меняться, - сказал он. - Представляешь, мне
наконец разрешили поездку в Париж и Мюнхен, где идут мои пьесы.
- Счастливец ты, - вздохнул я. - Увидишь Париж…
- А Мюнхен? - насторожился Горин.
- Что Мюнхен по сравнению с Парижем? - легкомысленно ответил я.
- Нет, ты не понимаешь, - заволновался мой собеседник. - Ведь Мюнхен
- это… это как бы тебе сказать? Это - самый уютный город в мире.
- Действительно не понимаю, - искренне признался я.
И лишь теперь, когда объездил множество стран, когда мир стал совсем
другим, и давным-давно уже нет на свете доброго и веселого Гриши Горина,
я, кажется, что-то начинаю понимать.
И в первую очередь, что удивительный всё же объект эта наша планета
Земля. С одной стороны - Интернет, глобализация, сверхзвуковые скорости,
полное отсутствие тайн. С другой - только на глобусе да карте всё просто.
Четкая линия границ, каждая страна своим цветом обозначена… Немцы, французы,
поляки, русские… Но стоит увеличить масштаб своего пребывания в той
или иной местности, коснуться конкретной земной части, как сразу же
начинается "цветущая сложность", и то, что еще вчера казалось
само собой разумеющимся, становится загадочным и интересным.
Ну вот, к примеру, Германия, расположенная в центре Европы и про которую
в нынешние времена третьего тысячелетия уж, кажется, известно нам, россиянам,
решительно всё. Вплоть до цен на рождественских распродажах Берлина
и Франкфурта. Мы настолько всё знаем, что кое-что очень важное даже
начинаем забывать средь шумного бала окончательно победившего научно-технического
прогресса.
Например, то, что официальное название Германии - Федеративная Республика
Германия, и что никакой такой Германии не существовало еще в начале
позапрошлого века. А были различные княжества, герцогства и вольные
города, находившиеся друг с другом в весьма непростых отношениях, вплоть
до агрессивно-военных.
Да и сейчас, одно дело - бывшие ГДРовские земли, хлебнувшие коммунистического
"орднунга", с другой - богатая Бавария со столицей в легендарном
городе Мюнхене. Жупел антикоммунизма Франц Иозеф Штраус (1915-1988),
председатель Христианско-социального союза, премьер-министр земли Бавария
- помните это имя? И всё же - не только в политике здесь дело, но и
в менталитете тоже. Да и в истории, древней истории.
Датой основания Мюнхена, стоящего на реке Изар, считается 1158 год.
Однако всё началось гораздо раньше, когда на месте сегодняшнего города
располагался монастырь. Отчего, собственно, и название - moench/muench
по-старонемецки "монах".
В XII веке Мюнхен стал владением династии Виттельсбахов, чуть позже
- столицей королевства Баварского.
Тридцатилетняя война, оккупация Мюнхена шведами, австрийцами, французами.
Всё это - история Баварии и ее уникальных правителей. Вспомним хотя
бы смелую принцессу Сиси, дочь герцога Максимилиана Баварского, ставшую
императрицей Австро-Венгрии Елизаветой, или последнего короля Баварии
Людвига II, воспетого в знаменитом фильме Лукино Висконти.
Но перед тем как стать "самым уютным городом в мире", Мюнхену
многое довелось испытать.
В самом начале ХХ века именно сюда приехал из сибирской ссылки не кто
иной, как Владимир Ильич Ульянов, получивший в Мюнхене новое имя - Ленин.
Именно здесь с ним воссоединилась в 1901 году его венчанная невеста
Н.К. Крупская, а он сочинил свой эпохальный труд "Что делать?".
Невредно добавить, что именно под влиянием ленинских идей о "мировой
революции" 13 апреля 1919-го в Мюнхене была провозглашена Баварская
советская республика, которая продержалась, увы, лишь до 1 мая того
же года, после чего сгинула навсегда.
А вот еще один видный персонаж мюнхенской новой истории. Летом 1919
года университетский профессор-историк Карл Александер фон Мюллер, закончив
лекцию, обратил внимание на оставшуюся в аудитории группку студентов.
"Они сгрудились вокруг молодого солдата с необычным гортанным голосом,
который всё более страстно в чем-то убеждал их, - вспоминал он годы
спустя. - У меня было чувство, будто их возбуждал сам этот голос, который
и сам от такого возбуждения набирал силу. Бледное лицо, на которое совсем
не по-солдатски свисала челка, коротко подстриженные усики и удивительно
большие, светло-голубые глаза, сверкавшие холодным фанатизмом. Это был
Гитлер". Увы, его "республика" продержалась значительно
дольше, чем "Баварская советская", с соответствующими печальными
последствиями для всего мира, Германии и, в частности, жителей Мюнхена.
Ибо более половины городских зданий в городе оказалось во время войны
разрушено, и, собственно, большая часть древней красоты, которой любуются
нынешние туристы, является новоделом.
И всё же неправда, что история никого и ничему не учит. С 1949 года
по сегодняшний день Бавария стала федеральной землей Германии, однако
имеет собственную конституцию, статья № 1 которой гласит: "Бавария
является свободным государством". Таким образом, избегнув Сциллы
коммунизма и Харибды фашизма, Бавария продолжает свободное плавание,
являя собой пример того, что люди могут и должны жить разумно, достойно.
И в этом смысле Мюнхен сильно отличается от других мегаполисов Европы
с их безумным ритмом, вечной толкотней на улицах, воем полицейских сирен
и скрипом тормозов.
Понимаете, создается такое ощущение, что в Мюнхене никто никуда не торопится,
и город запросто можно обойти пешком. Впечатление, конечно же, обманчивое
- ведь население его составляет на сегодняшний день более миллиона трехсот
тысяч, раскинулся он весьма широко, а во время всемирно известного пивного
праздника "Октоберфест" здесь появляется еще и до семи миллионов
туристов.
К тому же, если до последней войны это был город хоть и культурный,
но в какой-то степени патриархальный, аграрный, то с начала 50-х прошлого
века, наглядно иллюстрируя послевоенное немецкое "экономическое
чудо", здесь резко рванули вперед промышленность и наука. Мюнхен
стал индустриальной метрополией, местоположением таких известных концернов,
как "АГФА", "БМВ", "Сименс". И одновременно
остался зеленым, нарядным, что тоже можно отнести к разряду чудес. Ибо
нам, россиянам, зачастую живущим в громадных прокопченных городах, хорошо
известны печальные последствия подобного "научно-технического прогресса":
чахлые деревья, съеденные химическим "смогом" поля, реки,
в которых может купаться только безумец.
А еще здесь процветает пивная индустрия. В Германии около полутора тысяч
пивных заводов, более половины из них находится в Баварии, а весомая
часть баварских заводов - в Мюнхене. Шесть крупнейших пивоваренных заводов
Мюнхена - "Аугустинер", "Хаккер-Пнюрр", "Хофброй",
"Лёвенброй", "Пауланер-Сальватор" и "Шпатен-Францисканер"
снабжают этим волшебным напитком весь мир, в том числе и нашу Россию.
Диво-дивное, но и у нас теперь можно зайти практически в любой продовольственный
магазинчик и спросить там "Лёвенброй" или "Пауланер".
Правда, замечу я в порядке патриотизма, что у нас и свое пиво научились
за последние годы варить недурственное, но всё же, положа руку на сердце,
литровая кружка в мюнхенском "биргартене" - одно из моих самых
ярких эстетических и вкусовых ощущений вообще.
И опять здесь тайна и чудо. Говорят, что баварец выпивает в год около
350 литров пива. Но почему-то во всех этих бесчисленных мюнхенских пивных
начиная от почти музейного заведения "Хофбройхауз" (посетителями
которого были, каждый в свое время, даже упомянутые выше два вождя мирового
пролетариата - Ленин и Гитлер) и до какой-нибудь привокзальной забегаловки
я никогда не наблюдал традиционного пьяного скотства и злобного куража.
"Выпил, так веди себя прилично" - этот лозунг русских жен,
обращенный к их непутевым мужьям, усвоен баварцами, скорей всего, с
молоком матери, которому тоже, пожалуй, не чужда пивная стихия. Звероподобный,
краснорожий какой-нибудь мужик в шляпе с перьями, кожаных шортах и грубых
башмаках на тебя ни в коем случае не станет, по выражению нашего литературного
гения Лескова, "насыкиваться". И это удивительно, но ни один
из моих знакомых любителей пива, побывавших в Мюнхене, по морде там
так и не получил никогда, хотя некоторые из них сами далеко не ангелы.
А вот песни хором ревели, раскачиваясь за длинным столом, было дело,
не ломать же приезжему русскому немецкие традиции? Не зря, нет, не зря
Мюнхен до сих пор именуют "культурной столицей Германии",
а в разные другие времена называли его "Баварским Римом",
"Баварским Парижем" и даже "Афинами на Изаре".
Дело в том, что еще в начале XIX столетия король Людвиг I решил сделать
из Мюнхена город, который "прославит Германию так, что никто не
сможет сказать, что знает Германию, если он не видел Мюнхена".
С конца XVIII века здесь существует Академия изобразительных искусств,
с 1800 года ведет свое начало Старая пинакотека, потрясающее собрание
живописи XIV-XVIII веков, где картин Рубенса, например, гораздо больше,
чем в любом другом аналогичном музее Европы. С 1853 года к Старой пинакотеке
прибавилась Новая, тоже изобилующая шедеврами европейских мастеров от
классицизма до ар нуво. Дело Людвига I продолжил легендарный эстет королевской
крови Людвиг II Баварский, выстроивший вокруг Мюнхена фантастические
сказочные замки, чудак и эксцентрик, в конце концов разоривший казну
и погибший на Штарнбергском озере при невыясненных обстоятельствах.
Неудивительно, что к началу прошлого века Мюнхен стал центром немецкого
модерна с его знаменитым мюнхенским Сецессионом, объединениями художников,
отвергавших доктрины академизма. А позже - одним из европейских центров
авангардизма, немалую роль в становлении которого сыграли русские художники
Василий Кандинский, Алексей Явленский и Марианна Верёвкина.
И вообще, русские в Мюнхене - это огромная, отдельная тема, и я даже
не о тех современных туристах, которые прибыли сюда, чтобы попить пивка
на "Октоберфест" или послушать перезвон колоколов на милой
ратушной площади Мариенплатц.
Ведь сюда, начиная с первой половины XIX века, приезжали жить и работать
наши отечественные мастера. Именно здесь Верещагин писал свою знаменитую
"Туркестанскую серию", Крамской, Репин, Коровин, Грабарь,
Малявин, Рерих, Борисов-Мусатов были активными участниками Мюнхенских
международных выставок, Серов и Левитан стали членами Сецессиона. Практически
все эти интернациональные контакты, взаимно обогащающие и Германию,
и Россию, оборвались с началом Первой мировой войны и последовавшей
за ней Октябрьской революции, из чего можно сделать один непреложный
вывод - ни от войн, ни от революций добра ждать не приходится.
Ведь непосредственно после разгрома фашизма и конца Второй мировой войны,
когда люди в разных уголках планеты были полны радужных надежд на заслуженное
обретение покоя и счастья, мир оказался ввергнут в пучины "холодной
войны", и Мюнхен стал излюбленной мишенью советских пропагандистов.
Еще бы, ведь здесь не только располагался европейский офис Толстовского
фонда, организованного дочкой нашего великого Льва Николаевича - Александрой
- для заботы о соотечественниках, убежавших от советской власти или
отказавшихся возвращаться после войны в СССР. Здесь денно и нощно вещало
на СССР радио "Свобода", которое сквозь вой глушилок слушала
в "годы застоя" вся страна. Это радио изображалось в наших
документальных фильмах, как антисоветское гнездо, опутанное колючей
проволокой, а в приключенческих советских фильмах частенько фигурировала
какая-нибудь такая "шпионская школа в Альпах", откуда лезут
через границу на фальшивых коровьих копытах убийцы и диверсанты, желающие
загубить мировой коммунизм.
Сейчас "Свобода" переехала в Прагу, имеет офис в Москве, а
его легендарные сотрудники, имена которых знала вся страна - Юлиан Панич,
Сергей Юрьенен, Фатима Салказанова, Владимир Тольц, постарели и большей
частью оказались не у дел.
В Мюнхене есть несколько русских церквей.
Здесь жили Майя Плисецкая и Родион Щедрин.
Делит свою жизнь между Мюнхеном и Москвой Владимир Войнович.
Упорно работает замечательный стилист Борис Хазанов.
Следит за новинками нашей современной литературы и пытается переводить
на немецкий всё лучшее из нее знаменитая Розмари Титце.
Здесь, около Олимпийского центра, своими руками воздвиг деревянный храм
простой русский мужик Тимофей Прохоров, после войны оказавшийся на Западе
и умерший в Мюнхене два года назад в возрасте ста одиннадцати лет! Эта
церковь сейчас тоже стала одной из достопримечательностей города.
И всё же "главным русским" в Мюнхене несомненно является великий
наш поэт Фёдор Иванович Тютчев, проживший на чужбине в качестве российского
дипломата 22 года, друживший с Генрихом Гейне и написавший в Баварии
свои главные стихи. Казалось бы, какое дело немцам до автора бессмертных
строчек "Умом Россию не понять", но, тем не менее, ему в 2003
году немцы поставили в Мюнхене памятник, который теперь тоже является
знаковым местом города.
Впрочем, немцы поставили или баварцы? Или это всё-таки одно и то же?
Как утверждает лукавая баварская пословица: "Каждый немец мечтает
жить в Мюнхене". Но ведь и приветствуют мюнхенцы друг друга совершенно
не "Гутен тагом" или "Халло", как во всей Германии,
а своим добродушным: "Грюс Готт!", что в переводе с баварского
диалекта на литературный русский означает: "Благослови тебя Бог!"
|
Иллюстрации
|
