Фотобанк АГНИФОТО. Галерея: фотографии, живопись, постеры. Взор №6: Тунис

Тунис - маленькая страна: девять миллионов жителей. Но сошлись в ней почти все чудеса света, и не случайно здесь шесть (!) международных аэропортов, а туристов - 4 миллиона ежегодно. Тунис - президентская и парламентская республика, главной гордостью которой является безопасность: в стране практически нет преступности. Окруженная Средиземным морем, горами Атлас и пустыней Сахара, тунисская земля вобрала в себя массу исторических влияний: финикийское, древнеримское, византийское, андалузское, французское. Здесь осела и часть русской эмиграции первой волны, здесь Черчилль писал свои мемуары, здесь любили бывать Флобер и Уайльд, Пауль Клее и Андре Жид, Мопассан и Джакометти, а летом 2001-го в городе Хаммамет проводился показ парижской высокой моды.
Сочетание экзотики и цивилизации, соседство IX века до н.э. с концом XX составляют тунисский колорит. Правда, в Тунисе новой эрой официально считается время после 7 ноября 1987 года. Так что, встречая в тунисских городах улицы 7 ноября, не следует проводить известных аналогий: у них это день, когда был избран второй и ныне действующий президент Бен-Али, запретивший исламский фундаментализм и гаремы и разрешивший все, что разрешено в Европе, включая развод. Конечно, без калыма по-прежнему не женишься, но это уже вековая традиция... Второй великий день Туниса - День независимости: 20 марта 1956 года он перестал быть французской колонией (коей пребывал с 1881 г.) и стал республикой. Французский язык по сей день остается вторым официальным языком после арабского.
По-русски название страны мы произносим неправильно: Тунис - так называется столица - Tunis, а само государство - Tunisiа, должно звучать как Тунисия или Тунизия.
В Тунисе немало самого и единственного, и это не только Карфаген, но и самый высокий человек в мире, и арабский диснейленд.

Музей 1001 ночи

В Тунисе почти все находится в частных руках. Так что задавать вопрос, почему не в Багдаде, где знаменитые сказки были написаны, а в Тунисе построен этот весьма дорогостоящий арабский диснейленд, как его называют, - бессмысленно. Нашлись люди, у которых идея и деньги возникли одновременно; так он и появился два года назад. Надо сказать, Тунис сегодня немножко похож на Россию в том смысле, что после недавнего освобождения и возникновения рынка страна стала бурно развиваться и красиво застраиваться, избежав, в отличие от нас, криминальной волны, но не избежав бедности - 15% безработных. Бедность была и раньше, но поголовная и потому обыденная, теперь же обшарпанные лачуги и грязные столовки контрастируют с роскошными частными домами, отелями и ресторанами.
Материальные трудности возникают при двух жизненно важных обстоятельствах: при намерении жениться и постройке дома. Тунисцы любят пространство (а простора здесь хватает) и живут в квартирах только в столице, остальные - 78,3% населения - в собственных домах. Построить дом недешево. Поэтому взгляду туриста предстает удивительная картина: множество недостроенных домов. Строится каждый лет 15 (не берем в расчет богатых людей), постепенно. Скопил денег - возвел фундамент, скопил еще - построил комнату, и так до полной победы. Дома все белые, есть простые, а среди новых домов много прямо-таки памятников зодчества. Все с глазурованной черепицей (в полцветочного горшка), чаще всего зеленой. Квадратные, арочные, купольные и шпилевые элементы; белый фон с изумительной по рисунку и краскам тунисской мозаикой создают ощущение того самого города, где Шахерезада рассказывала про джиннов и злых колдунов-магрибов. Колдунов в Тунисе, правда, нет, а джинн есть - один во всем мире.
Поднимаясь по мозаичным ступеням в музей, вы попадаете сначала в мавританское кафе. От обычных эти кафе, которые есть повсюду в Тунисе, отличаются и внешне - они выложены арабской мозаикой, а официанты одеты в традиционные кожаные шлепанцы в форме гондолы, шаровары, кафтаны, тюрбаны, шапочки с кисточкой, здесь арабское, турецкое, венецианское сливается в непросвещенном взгляде пришельца. Впрочем, ничего удивительного в венецианских римейках (к примеру, традиционный тунисский промысел тонкого стекла, похожего на венецианское) тут нет: Тунис на севере полуостровом Добрый Мыс граничит с Италией. В мавританских кафе варят турецкий кофе, подают зеленый чай с мятой и заваренными кедровыми орешками или миндалем. Многие удивляются, откуда в Африке кедровые (точнее сосновые) орешки, но, помимо финиковых пальм, кактусов, агав, оливковых, миндальных, апельсиновых, гранатовых деревьев и эвкалиптов, в Тунисе растут и хвойные леса. Также в мавританских кафе курят кальян и слушают арабскую музыку.
Кафе под открытым небом переходит в мост, на котором стоят два стражника в красных одеждах, скрестив секиры. Предъявляй билет и проходи. Тут-то и поджидает джинн. За право сфотографироваться с ним платишь 1 динар. Это самый высокий челове к в мире - 2 м 37 см, его зовут Радуан, и он, являясь <звездой> музея, человек, как говорят, несчастный. Во-первых, неграмотный, даже по-французски не говорит, только на своем наречии - родился в горах и пас овец. Потом охранником где-то работал - выгнали за пьянку. А как не пить, если ни жениться, ни учиться не получается, и болен он диабетом. Наконец настал для него звездный час - взял музей, и прознала про него Книга рекордов Гиннесса, тут впервые и на гастроли пригласили - в Москву. И появилась у него цель в жизни - жениться на высокообразованной русской женщине. Зачем неграмотному образованная - непонятно, но, видимо, у джиннов свои причуды. Дальше посетитель спускается в подземелье, где тьма-тьмущая: и слышны только раскаты зловещего хохота да попискивания; и чьи-то волосатые руки хватают тебя за плечо да за волосы, под ногами то ли черепа, то ли черепки; и оказываешься ты, наконец, во внутреннем дворике с колодцем, где смотрят из окошек головы известных людей. Уже и не страшно, да только выхода из этого дворика нет - стоишь перед закрытой пещерой. Кто не читал сказок, тот растеряется, а кто читал, тот знает, что надо сказать: <Сим-Сим, откройся> - три раза надо повторить, причем все равно, на каком языке произнести <откройся>. Пещера открывается, а там, вестимо, сокровища Али-Бабы. И сорок разбойников в горшках. Во всех остальных пещерах музея тоже персонажи сказок, восковые фигуры, составляющие <живые картины>. Еще есть речка с пиратским кораблем и два садика: один - райский, под открытым небом, другой - под землей, где в полной темноте с зеркальной поверхностью флюоресцируют плоды, цветы, птички, и самого себя видишь в зеркалах, как в дискотеке: белая одежда светится, а сам ты очень-очень красивый. Как будто отражается только лучшее в тебе.

В Тунисе не бывает плохой власти и плохой погоды

Если русский человек все время ворчит и брюзжит: зимой ему холодно, летом ему жарко, власть плохая или очень плохая, то тунисец, хлебнувший горюшка с самого III века до н.э., теперь очень доволен жизнью. У бывшего советского человека при первом взгляде на Тунис возникают мрачные ассоциации: центральная улица каждого города и городишки называется именем первого президента Бургиба - так сказать, Ленинский проспект. На автобусах, в магазинах и ресторанах висят портреты нынешнего президента Бен-Али. Когда Тунис получил независимость, Бургиба, боровшийся за нее 22 года, был избран президентом... пожизненно, в благодарность за свободу, которую он принес. Так он и просидел 31 год в президентах, пока бескровным переворотом, так называемой жасминовой революцией, не был препровожден на пенсию. Бен-Али уже избирался по правилам, на пять лет, сейчас сидит второй срок. Если тунисцы кого и не любят, то Израиль*, Америку, а не любить своего президента им и в голову не приходит. Тем более, он ничего плохого не сделал. Наоборот , он стал бурно развивать туризм - это второй бизнес страны после текстильной промышленности, и если о процветании говорить рано, то на пути процветания Тунис, безусловно, стоит. Новые дома и города строятся очень красивыми - это потому что Бен-Али объявил конкурс и премию самому красивому городу. Можно прямо сейчас дать ее Сиди-Бу-Саиду, городку в андалузском стиле, названному так по имени построившего его святого, где все в два цвета - белое и голубое, на высоком берегу, с которого видно бесконечное море и будто игрушечные прибрежные поселения. Но премия дается, конечно, не за историю, а за собственный вклад. Как-то в Риме один итальянский профессор сказал мне: <А чего нам стараться, у нас каждый камень исторический>. В Тунисе подобного нет вовсе, хотя есть чудом сохранившиеся древнеримский колизей Эль-Джема и город Сус старше Карфагена (основан в XI веке до н.э.).
Французы, коли посмотреть со стороны, кое-что для своей колонии сделали. Построили 2 тысячи километров железных дорог (с тех пор сами тунисцы построили только 300 км), автомобильные заводы. На улицах Туниса большинство машин - <пежо> и <рено> очень старого образца, поскольку они продолжают собираться такими же, как задано было французами до 1956 года. Богатые люди, конечно, покупают себе иномарки, но цены на них превышают даже российское воображение.
В Тунисе большой процент работающих женщин - 23%. И многоженство запрещено. С одной стороны - это признаки прогресса, а с другой - вынужденность. Среднему тунисцу и на одну-то жену трудно денег наскрести, а о большем нечего и мечтать. Калым за хорошую невесту - 30-50 тысяч динаров, за плохонькую - 4-5 тысяч плюс обязательная свадьба в три дня по всем правилам - еще тысяч пять. В общем, тунисцы довольны законом об одной жене, потому что обидно бывает проезжать мимо дворца с пятью куполами: под центральным - покои мужа, под остальными - четырех его жен. Успел до 1956-го, богач. Богачи - это бизнесмены и адвокаты, состоятельные люди - директора предприятий, врачи, университетские профессора, инженеры. Говорят, самые умные люди в Тунисе рождаются в Сфаксе, втором по значению городе. И удивительно, что в целом государстве, как в деревне, все друг друга знают - хотя бы понаслышке. Коллективное сознание. И совершать неблаговидные поступки крайне опасно: опозоришься на всю страну. Зато по всему Тунису - мавзолеи над могилами особо хороших людей, в каждом поселке есть мавзолей. Туда приходят, когда тяжело - помолиться и испросить совета. А в Рождество - день рождения Аллаха (в 2001 году он был 28 июля, но дата постоянно меняется, поскольку счет идет по лунному календарю) - приходят всей общиной.
Тунисец мыслит не шкурно, а по-государственному. То, что можно поменять всего 500 динаров в год, он воспринимает не как ущемление гражданских прав, а как помощь своей стране, которой нужна твердая валюта, и пока ее не набралось достаточно для процветания, надо не вывозить ее из страны, а ввозить.
Я разговаривала с метрдотелем ресторана, который прожил 23 года в Германии и Швеции. И после стольких лет все же вернулись? - спрашиваю. Запомните, ответил он мне, если тунисец едет за границу, то только с одной целью: заработать деньги и вернуться на родину. Нередки случаи, когда иностранки, преимущественно немки в возрасте, приезжают отдыхать в Тунис и увозят с собой молодого тунисского мужа, как правило, сотрудника отеля. Дальше они живут долго и счастливо <за бугром>, а лето проводят на исторической родине мужа. Кто б отказался отдыхать в Тунисе! Климат такой, что температура не имеет значения: дышать легко, и жажда не мучает. Конечно, есть пределы: в самый жаркий месяц - август - лучше на юге Туниса не показываться.

Город-Феникс

Историю и легенду возникновения Карфагена разные источники рассказывают по-разному. Карфаген по-финикийски - Карт-Хадашт, что значит <Новый город>, по-латински он стал Картаго, в Тунисе он и сейчас по-французски звучит Картаж (Carthage). Русский язык усвоил греческое звучание - Карфаген.
Его основала в 814 г. до н.э.* Элисса, прозванная Дидоной (Странницей), дочь финикийского царя и сестра будущего царя Тира Пигмалиона. Это был, разумеется, не знаменитый Пигмалион, царь Кипра, изваявший Галатею, а печально известный Пигмалион: он убил мужа Элиссы - жреца Геракла Акербаса для того, чтобы завладеть его богатством. Элисса бежала на Кипр и, взяв с собой 80 девушек, прибыла на африканский берег Средиземного моря к берберскому царю Ярбу с намерением основать город. Царь влюбился в красавицу Дидону, но она хранила верность убитому супругу. Сюжет для оды величию женщин и низости мужчин - лучше не придумаешь.
Царь Ярб разрешил построить город с оговоркой: строй, но размером с бычью шкуру. И Дидона нашла выход из положения: она велела девушкам разрезать шкуру на самые тонкие полоски, какие только возможно. Ими она обозначила периметр пространства, на котором возвела цитадель Карфагена - Бирсу (по-гречески - шкура). Начали рыть фундамент - наткнулись в земле на голову быка, затем коня - это считалось знаками богатства и военной мощи будущего города, но человеческой головы - предзнаменования господства над миром - не нашли. А при закладке Рима, когда возводили храм на Капитолии, нашли. Впоследствии богатый процветающий Карфаген стал главным конкурентом Рима. И Катон Cтарший произнес свое знаменитое: <Карфаген должен быть разрушен>.
В борьбе за господство на Средиземном море два великих города сражались два века (III и II до н.э.), пережив три Пунические войны. В 216 г. до н. э. в Каннах вместо кинофестиваля произошла одна из главных битв, в которой победил Карфаген - во главе с великим полководцем Ганнибалом. Ганнибал для верности построил даже еще один Карфаген - в Испании, но в 202 г. римляне его уничтожили. В 146 г. после 3-летней осады римляне взяли Карфаген. Правда, брать было уже нечего, камня на камне не осталось. Но история Карфагена поразительна и тем, что разрушен он был дважды. Войдя после поражения в состав римской провинции Северная Африка, Карфаген был заново построен римлянами. Снова, как прежде, он начинает процветать и становится опасным конкурентом столицы, жаждущим независимости. (Теперь совсем проясняется, почему Бургиба был избран президентом пожизненно, и почему всюду висят портреты Бен-Али: с IX века до н.э. тунисцы боролись за независимость от чужеземцев и своих собственных правителей готовы носить на руках.) Борьбу за свободу правители подавили, но тут настали другие времена, христианские, принесшие гибель и Риму, и Карфагену. За Карфаген взялись вандалы, германские племена, латинизированные в испанской провинции Андалузия. И с тех пор от античного Карфагена, вторично разрушенного в 430 г., остались только руины Антониевых бань. Для бань они колоссальные, но если смотреть на них как на останки города, то, возможно, такой и была его первоначальная территория, которую Элисса Дидона выложила полосками бычьей шкуры.
В VI веке Карфаген снова взяли - византийцы, и 200 лет он просуществовал под управлением Константинополя. И опять это были два века войн, пока в VIII веке не утвердилось арабское влияние и не образовалась новая страна. Обескровленный Карфаген уже, конечно, не мог быть центром, и столицей Северной Африки стал Кайруан, считающийся четвертым святым городом мусульман после Мекки, Медины и Иерусалима. Но с XIII века столицей становится Тунис, первые упоминания о котором относятся к IV в. до н.э.: как о пригороде Карфагена, населенном финикийцами. Сейчас за развалинами Карфагена тянется бесконечный забор президентского дворца. Снимать на фото- или видеокамеру в сторону дворца, которого, впрочем, за забором не видно, категорически запрещено. Туристы над этим посмеиваются, а некоторые даже пренебрегают: их тут же под белы ручки берут невесть откуда выскакивающие полицейские и засвечивают пленки. Боятся, что на Карфаген снова покусятся, это уже в крови. Сам Карфаген теперь - современный город, вплотную примыкающий к столице, Тунису. В 1992 году генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор сказал: <Катон, наконец, умолк, Карфаген спасен. Надо продолжать его защищать>.
...А о дальнейшей судьбе Элиссы Дидоны есть две совершенно разные легенды. Вергилий в <Энеиде> использует ту, по которой Дидона кончает с собой от любви, когда ее возлюбленный Эней покидает ее, чтоб уехать в Италию и стать там предтечей основателей Рима. Потому перед смертью Дидона якобы предрекла вечную вражду Рима и Карфагена. По другой, царь Ярб все же принуждает ее к женитьбе, и тогда она сжигает себя на жертвенном огне. И что будто так дальше и пошло: Карфаген жгли веками, а он все возрождался из пепла как птица Феникс. Дидона тоже получила бессмертие, ее причислили к лику богинь.
История же объясняет создание Карфагена скучно и неправдоподобно: просто Тиру нужен был выход к морю, и финикийцы взяли и построили город. Хотя и верблюду понятно, что все было не так просто.

Верблюд, пальма и троглодиты

В Тунисе суровая зима. Конечно, нет снежных бурь, но есть песчаные, песок засыпает круче снега, метра на три. Пустыня поcтоянно наступает. Чтоб ее остановить, сажают эвкалипты, которые как погранполосы очерчивают линию жизни. А жизнь - это вода, вокруг которой оазисы и, соответственно, города. Буйство природы в оазисах компенсирует тысячи километров пустыни, степей и соляных озер. Оазисы в Тунисе называют трехэтажными: на земле - арбузы, помидоры и т.д., повыше - виноградники, апельсиновые и гранатовые деревья и совсем высоко - финиковые пальмы, которых в Тунисе примерно 650 тысяч. Жизнь пальмы-женщины - полная самоотдача. (Пальма-мужчина, а приходится всего одна на 60 пальм-женщин, не плодоносит.) Четыре-пять лет с нее снимают финики, затем у нее отбирают сок - пальмовое вино, потом она отдает все свое масло, с нее снимают буйную зеленую голову, чтобы вырезать сердце: пальмовое сердце маринуют, кладут в салаты и просто едят. Тело пальмы идет на плетение корзин и ковриков, перекрытия в строительстве домов и желобки. Так же до последнего служит людям и верблюд. Мало того что на нем ездят, и он может не пить три недели (а зараз выпивает 80 литров воды), а питаться одними кактусами, его потом едят, делают кожаные изделия, прядут его шерсть - изделия из нее самые теплые: в них словно сохраняется жар палящего солнца пустыни. Зимой верблюд, как и пустыня, становится агрессивен - течка. А в остальное время - добрейший и умнейший, он всегда знает дорогу, он обойдет скорпионов, он плачет настоящими слезами, когда его собираются зарезать.
Если у тунисца есть верблюды или оливковая роща - значит, у него есть достаток. Верблюд стоит тысячу динаров.
Те, кто видел фильм <Звездные войны>, снимавшийся в Тунисе, могут представить себе и лунный ландшафт, который тянется вдоль горной цепи Атлас (Атланты - это именно они, по мифу Персей превратил Атланта в скалу при помощи Медузы Горгоны). Но места эти вовсе не пустынные, здесь живут троглодиты - пещерные жители. Я была в гостях в трехкомнатной пещере. Хозяева, пожилые берберы (коренное население Туниса), не представляют себе, как их дети могут жить в домах, где летом жарко, зимой холодно. Но непещерному человеку трудно представить себе обратное. Например, куда пойти гулять, на что смотреть, если в округе нет ничего, кроме песчаников и соляного озера 140 на 70 километров. Но если на это озеро пойти, тут и поймешь, что троглодиты ходят туда как в кино. Поверхность его - не вода, а кристалл, и только там, где прорыты траншеи сквозь толщу соли, течет прозрачный розовый ручеек. Там растут каменные розы из соли, местные жители их собирают и продают туристам. Но прежде всего озеро - это экран, на котором <показывают> миражи. Итальянцы польстились было снять там фильм лет пять назад, проехали на автобусе по соляному льду с километр, он там и стоит по сей день, даже не заржавел: соль консервирует. Так что миражи не любят, чтоб за ними подсматривали конкуренты, а сказка тоже спать ложится. Но ненадолго: с апреля по Новый год Тунис ждет гостей.

Все номера

Клиент: Гость	Фотобанк	Аренда и покупка изображений	Репортажи	Контакты
В корзине: 0 поз.	Картины	Печать постеров и репродукций	Журнал Взор	Ссылки
Вход	Постеры	Фотосъемка	Худ. мастерская - подарки	Заявка
Регистрация	Авторы, фотохудожники	Цифровая обработка изображений	Авторам	Гостевая

Фотобанк АГНИФОТО: фотографии, постеры, репродукции картин.